Frosch frisst nicht die 31297. (panischer Neuling ;] )

[Muffin]

Hallo ihr lieben!

Vor ein paar Tagen(29.10.) ist mein Cranwelli Miss Piggy bei mir eingezogen, es ist mein erstes Terrarien-Tier überhaupt deswegen bin ich noch etwas unsicher.
Ich hab die ganzen Seiten/Einträge über nicht fressende Frösche schon durch, ich brauch nur einmal eure einschätzung.
Piggy hatte die ersten 3 Tage wunderbar gefressen, ich füttere Regenwürmer und Heimchen, welche aber nicht gern gefressen werden.
Seit Donnerstag mag er nun nicht fressen, jetzt weiß ich nicht, ob das am Stress durch die neue Umgebung liegt oder irgendwas anderes im argen liegt oder alles noch vollkommen okay ist.
Piggy ist jetzt ca so groß wie eine 2euro Münze und lebt in nem 60x30x30 Terra. Nun ist es etwas schwer sie (oder ihn) zu finden und da ich keine Lust habe das mir die Heimchen quer durchs Zimmer hüpfen (was sie schon tun, die Fauna box hat zu große Löcher ) grab ich sie zum Füttern aus, ich schätze mal das ist nicht umbedingt das beste für Madame aber ich weiß mir irgendwie nicht anderes zu helfen .
Hier mal ein Bild vom Terra, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt


Und hier einmal Miss Piggy



Vielen Dank schonmal für die Hilfe!

[Quak]

Hallo,

für den Anfang macht es keinen Sinn, so einen kleinen Frosch in ein so großes Terrarium zu setzen. Außerdem würde ich mindestens 4 Wochen Quarantäne empfehlen, nur so kann man die Futteraufnahme, Kotabgabe, Häutung usw. entsprechend kontrollieren und gegebenenfalls zügig eingreifen.

Deshalb mein Tipp: Setz den Frosch in eine kleine Faunabox ohne Substrat, aber mit ca. 3-5mm Wasser. Als Versteck kannst du eine kleine Pflanzenranke einbringen, z.B. eine Efeutute oder aber auch eine Pflanze aus Plastik. Notwendig ist das aber nicht. Das Becken stellst du dann in das bereits vorhandene Terrarium, und zwar so, dass optimale Temperaturen gewährleistet sind, d.h. bei so einem kleinen Frosch 24-26°C nachts und 26-30°C tags. Um das zu überwachen, ist unbedingt ein Thermometer IN der Faunabos notwendig. Das Becken nicht im Strahlungskegel des Strahlers platzieren (Überhitzungsgefahr).

Ich weiß, dass sich das jetzt alles erstmal nicht besonders artgerecht anhört, aber erstens ist es nur vorübergehend für wenige Wochen zur Quarantäne und zweitens funktioniert es extrem gut, d.h. die Tiere fressen und wachsen unter diesen Bedingungen optimal.

Nach 4-6 Wochen sollte der Frosch dann mindestens doppelt so groß sein. Dann kannst du dir überlegen, ob du das Tier in das große Becken umsetzt oder die Faunabox mit einer 4-5cm hohen Schicht aus z.B. Waldmoos und einem kleinen Wasserbecken ausstattest und es noch weiter dort belässt. Je größer der Frosch ist, wenn du ihn in das große Becken umsetzt, umso stabiler wird er sein.

Bezüglich der Fütterung würde ich auf Stint von der Pinzette umsteigen. Nach der Fütterung und bei jeder Kotabgabe sowie wenn das Wasser trüb oder gelbstichig wird, sofort das Wasser gegen handwarmes frisches Wasser wechseln.


Abgesehen davon musst du wahrscheinlich dein Terrarium klimatisch optimieren. Miss mal die Temperaturen hinten links und rechts in den Ecken direkt am Boden um 7:00Uhr, um 12.00Uhr und um 20:00Uhr. Die Temperaturen sollten momentan selbst dort nie unter 24°C liegen und tagsüber mindestens 26°C erreichen. Schmuckhornfrösche thermoregulieren nur sehr eingeschränkt, d.h. sie preferieren einen sicheren Sitzplatz vor einem optimal themperierten - ein einziger warmer Platz unter einem Spot bringt deshalb gar nichts. Wenn das Tier größer ist (ab 7-8cm) reichen dann auch 22-24°C nachts und 27-28°C tags, bei kleinen Tieren ist etwas wärmer aber deutlich besser.

Grüße

[Muffin]

Huhu,

ja das klingt in der Tat etwas grausam, aber ich werd das dann wohl mal machen und mir nachher die besagte Box besorgen...
An Stinte komm ich hier leider quasi garnicht dran.

Welche Möglichkeiten gibt es die Temperatur im Terra gleichmäßig hin zu bekommen? Mir wurde im Fachladen gesagt ich bräuchte kein Thermometer, das werd ich aber auch ändern, ich habe bisher immer geschaut das sich das Substrat gut warm anfühlt

Vielen Danke auf jeden Fall für die Infos!

[arminB]

Hallo,

hort sich doch nicht grausam an. Das Tier hat eh nur nen Aktionsradius von 5 cm (Lauerjäger) wenn er Futter am Platz bekommt und die Temperaturen/RLF passen ist es kein Problem und somit dem Frosch wurscht.

Die Stinte bekommst du in jeder Zoohandlung die ne Aquareinabteilung mit Gefrierfutter hat. Sind die Kleinen Fischchen im Beutel ( 100 g)

Die Stinte vor dem Verfüttern auftauen und mit Vitaminpulver bestäuben am besten jedes mal. Wenn er so klein ist wirst du den Stint halbieren müssen dass er ihn runter bekommt. Aber das siehst du gleich je nach dem wie groß die Stinte sind.

Im Baumarkt gibt es Digitale Min/Max Thermometer mit nem Messfühler. Da kannst du zum einen die Temperatur im Terri an 2 Stellen Messen. Das Teil kostet vermutlich um die 15 €. Und das beste ist du kannst die Tiefst und Höchst Temperaturen abrufen.

Gruß

Armin

[Quak]

Hallo,

das war dann natürlich auch ein katastrophaler Start, denn eigentlich sollte man das Terrarium mehrere Tage vor dem Froschkauf soweit haben, dass das Klima passt - und das geht ohne exaktes Messen (Thermometer) und ohne Austarieren (Wattzahl und Lüftung variieren, bis es hinhaut) definitiv nicht.

So ein Glasterri in einem Raum mit normaler Zimmertemperatur (18-20°C) ausreichend klimatisiert zu bekommen, ist nämlich echt schwer.

Ich würde das Terri erstmal auf 2cm Styropor stellen und dann die Rückwand und die Seitenwände von außen mit z.B. Korkplatten (gibt es alles im Baumarkt) verkleiden, damit sich der Wärmeverlust in Grenzen hält.

Dann würde ich einen zweiten Strahler im Terri (der Frosch darf da aber definitiv nicht drankommen können, sonst bleibt er u.U. daran kleben und verbrennt!) als Dunkelstrahler (Infrarot) installieren. Der ist dann 24h an, während der Hellstrahler nur tagsüber per Zeitschaltuhr für 12h zugeschaltet wird. Alternativ könnte man wahrscheinlich auch eine Heizfolie nehmen, die sich innen als Heizpanele an die Decke kleben lässt - aber da gibt es zig verschiedene Modelle und nur bestimmte sind dafür geeignet, da musst du dich gut informieren, falls du diesen Weg wählst.

Das ganze System muss natürlich wie schon gesagt über die Wattzahl und die Lüftung austariert werden, dazu braucht man mindestens einen Thermometer und eigentlich auch das Becken erstmal ein paar Tage froschfrei, bis alles passt, sonst ist der Frosch im schlimmsten Fall schneller gegrillt oder gar, als man eventuell reagieren kann.

Man kann das ganze natürlich auch alternativ über einen Thermostat regeln, aber da das System hier nicht besonders träge ist, macht einen das ständige An- und Ausgeschalte des Dunkelstrahlers (Hellstrahler nie über Thermostat regeln!) eventuell dann komplett kirre.

Am allerbesten wäre es deshalb sicher, wenn du den Frosch erstmal für 1-2 Wochen wieder in den Laden zurückbringst und dort quasi unterstellst, bis bei dir die klimatischen Verhältnisse stimmen.


Wegen der Quarantänehaltung, hier werden alle grundlegenden Bedürfnisse des Tieres (richtige Temperatur, Feuchtigkeit, Futter und Hygiene) optimal abgedeckt, zusätzlich ist eine ständige Kontrolle des Tieres ohne Handling möglich, dazu bleibt es eine Geschichte auf Zeit. Grausam ist, wenn man ein Tier in ein optisch ansprechendes Becken setzt, das den Grundbedürfnissen des Tieres aber nicht gerecht wird. Ein Schmuckhornfrosch in einem nicht ausreichend klimatisierten Terrarium ist ein sicherer Todeskandidat.

Grüße

[Muffin]

Schön das man im Fachhandel doch so gut beraten wurde... Mir wurde sogar gesagt, dass man die Tiere komplett ohne Lampe halten könnte...
Piggy ist jetzt in der Box, weitere Maßnahmen werd ich die nächsten Tage über umsetzen, Styropor wird durnter gelegt und eine Korkrückwand wollt ich eh (ich gehe einfach mal davon aus, dass es keinen großen Unterschied macht, ob man die Wand jetzt nach innen oder außen tut).
Bevor ich noch was falsches anschaffe, eignet sich diese Lampe als 24h Wärmequelle?

Nun eine Frage habe ich aber dennoch; welche Vitamine sind für Pacmans geeignet? Ich hab mich viel umgeschaut finde aber hauptsächlich, ich sag mal "universal" vitamine z.B. für Schildkröten und Reptilien, eignen sich diese auch oder gibt es spezielle Amphibien Präperate?

Vielen Dank für eure Hilfe, ich werd die Tipps so bald und gut wie möglich umsetzen!

[arminB]

Hallo,

man kann die Frösche auch ohne Lampe halten wenn man die nötige Wärme anderweitig bereit stellt. Somit ist die Aussage vom Zoogeschäft nicht ganz falsch . Aber leider ist es oft so dass das Personal in den Geschäften sich oft nicht mit den Tieren auskennt und somit wirds schwierig.

Der Knackpunkt ist der dass du möglichst 26°C erreichen solltest. Ich mache das über die Raumheizung bzw. Raumtermperatur. Somit komme ich ohne extra Lampen aus. Andere arbeiten mit Heitzmatten diese sollten dann aber nicht unter dem Terri angebracht werden sondern Seitlich oder Oben.

Ob der Heizstrahler geeignet ist kann ich dir nicht sicher sagen. Aber bei 60 W musst du auf jeden Fall ne Regelung mit ran packen die den Strahler ausschält wenns zu warm wird.

Ich habe gerade bei einer Box ( ca. 15 Liter) eine 6 W Heizmatte im Dauereinsatz. Die erhöht die Temperarur um 2° gegenüber der Raumtemperatur. Jetzt kommts halt drauf an wie gorß dein Terri ist und wie hoch der Temperarurunterschied zwischen Raumtemperatur und den ca. 26 °C die du erreichen willst.

Was auch evtl. denkbar ist du nimmst nen Aquarienheizer und stellst den in ein Wassergefülltes Gefäß und ab damit in das Terri. Den stellste auf 26-27 °C ein. Der Schält im normalfall ab wenn er die Temperatur erreicht hat und das Wassergefäß funktionier als Heizkörper.

Am besten Packst du auch das Terri mit nem Isolierenden Material so weit wie möglich ein damit du nicht so viele Wärme Verluste hast. Kork ist da mal nicht ganz schlecht und sieht vermutlich auch noch brauchbar aus.

Es gibt von diversen Herstellern Vitaminpülverchen extra für Amphibien. Ob das allen Arten von Amphibien gerecht wird kann ich dir nicht sagen.

Ich selbst verwende Herpetal Amphib. Wenn ich Stinte verfüttere kommt es jedes mal drauf. Bei Insekten wenn ich sie gefüttert habe jedes 2. mal und wenn ich das Axolotelfutter verfüttere kommt gar nichts ran denn da gehe ich davon aus dass es ausreichend Vitaminisiert ist.

Nehme das seit über nem Jahr und denke dass es geht. Allerdings fehlt mir der Vergleich zu einem anderen Produkt bzw. was währe wenn ich das Futter nicht bestäuben würde.

Am besten nicht verzweifeln. Die Frösche können einiges ab und kippen nicht gleich aus den Latschen.

Griasle

Armin

[Muffin]

Piggy hat grad n halben stint gefuttert, ich hatte ihn zerteilt, die andere Hälfte wurde dann nicht mehr gefressen , aber immer hin! Allerdings hab ich erstmal einen riesen(!) schock bekommen, da sie daraufhin richtig eingedellt war ! Scheint wohl über längeren Zeitraum nicht viel bekommen zu haben :"": Inzwischen ist sie wieder öhm gleichmäßiger geformt, aber das war wirklich ein schock!
Nach einer expedition in die Untiefen des Kellers habe ich das Terra jetzt jeweils von unten, hinten und den seiten mit Styrophorplatten beklebt.

Mein Zimmer ist ungünstiger weise relativ kalt (was auch der Grund war, warum ich trotz abraten auf die Lampe bestanden habe...), deswegen muss wohl noch ne ordentliche Wärmequelle für den Frosch her, ich werd mich da umschauen. Mein Terra ist 60x30x30, die Lampe die ich nutze hat meine ich 75watt

Wie ich grad gesehen hab, hat piggy auch grad Kot abgesetzt das werd ich morgen bei der Arbeit gleich untersuchen (muss ja doch mal Hilfreich sein beim Tierarzt zu arbeiten...). Wie mach ich das mit dem Wasserwechsel am besten? Ich würde Madame jetzt rausnehmen, becken ausspühlen und neues Wasser wieder rein? Oder geht das irgendwie stress ärmer für das Tier?

Tut mir leid wegen der ganzen Fragen, iirgendwie waren meine Ratten doch einfacher in der Haltung...

[arminB]

Hi,

na geht doch Das mit dem Ausgedellt sein ist normal. Was glaubst du was das Tier für Dellen hat wenn es nen ganzen Stint runterwürgt . Kannst es ja morgen gleich nochmals versuchen mit dem Füttern. Meine Kleinen (4-5 cm) bekommen gerade täglich Futter damit sie gescheit wachsen.

Bei der Heizung muss du schauen was geht. Da kanns sein dass du ne Weile probieren muss bis es so ist wie du/dein Frosch es braucht.

Wenn der Kot schwarz ist dann ist im Normalfall alles i.O. Aber wenn du an der Quelle sitztst dann lass mal drüber schauen.

Griasle

Armin

[Quak]

Hallo,

also sich rein auf die Aussagen des Zoohändlers verlassen und vorher selber sich gar nicht informieren, geht meistens schief. Selbst wenn der Händler sich wirklich mit Fröschen auskennen sollte, was selten genug der Fall ist, kann man nicht erwarten, dass er dir in einem Verkaufsgespräch kurz mal die Grundlagen der Terraristik beibringt. Für Anfänger gibt es außerdem deutlich besser geeignete Froscharten (z.B. Chin. Rotbauchunken oder Korallenfingerlaubfrösche).

Mit einem 60Watt oder gar 100Watt Keramik- bzw. Dunkelstrahler IN einem Terri mit 60cm x 30cm x 30cm kochst du den Frosch wahrscheinlich in kürzester Zeit durch. Welche Wattzahl du genau brauchst, kann dir aber sicher keiner einfach so aus dem Stand heraus sagen, dass hängt von der Raumtemperatur, den Lüftungsflächen, der Isolierung usw. ab, d.h. das muss man tatsächlich testen, deshalb ja der Tipp, den Frosch erstmal wieder in den Laden bringen, sonst wird er zum Versuchskaninchen. Ich würde jetzt mal ganz grob 30-40 Watt schätzen. Du solltest aber auch die Maße der Fassung + Leuchtmittel beachten, bei nur 30cm Beckenhöhe wird es für einen Strahler im Terrarium ja ganz schön eng, zumal ja auch noch der Bodengrund Platz braucht. Ist vielleicht besser, was mehr in Richtung Birne (Infrarot oder als blaues Nachtlicht, falls es die nicht als Dunkelstrahler gibt) zu suchen.

Wenn du eh an der Quelle sitzt, würde ich Korvimin nehmen. Hab zwar auch ein Mittel extra für Amphibien, aber ob das letztlich besser oder schlechter oder gleichwertig für Schmuckhornfrösche ist, kann ich nicht beurteilen.

Wasser + Kot kannst du mit einem Luftschlauch (Aquaristikbedarf) absaugen (Becken dazu leicht kippen). Den Frosch selber sollte man so wenig wie möglich anfassen.

Grüße

[reloaded]

Hallöchen,

Du benutzt mom. einen 75W Strahler, das sollte bei deiner Terrariengröße eigentlich dicke reichen, wenn die Styroporplatte drunter ist und die Rück- und Seitenwände verkleidet sind, was du ja vorhast. Also ich gehe davon aus, wenn du von Korkplatten sprichst, willst du die dicken aus dem Zubehör nehmen und nicht so 3mm Dinger aus dem Baumarkt. Ich würde sie aber dann rein machen ins Terrarium und nicht von außen, ich meine oben sowas gelesen zu haben, dass du dir darüber noch nicht einig bist. Ich bin schon fast versucht zu behaupten, dass 75W dann sogar zu viel sind, aber das wird sich zeigen.
Ansonsten, nur Mut.. du merkst ja: hier wird dir geholfen

[Quak]

Hallo,

bei der Geschichte geht es -neben der Vermeidung kalter Ecken- vor allem die Nachttemperaturen. Nachts ist der 75Watt Hellstrahler ja aus und da bislang keine Zusatzheizung vorhanden ist, kühlt das Becken im Laufe der Nacht -Isolierung hin oder her- auf alle Fälle bis auf Raumtemperatur runter. Wenn das dann nur 18-20°C oder eventuell noch weniger ist, dann ist das für einen jungen Schmuckhornfrosch einfach zu kalt.

Ich würde die Isolierung deshalb mit Kork, von außen und vom Baumarkt machen, weil das im Handumdrehen gemacht ist und sofort Wirkung zeigt. Wenn man Kork dagegen innen reinmachen will, dann muss man das ganze Terri leeren, säubern, den Kork an die Innenscheiben kleben und danach alles 2-3 Tage auslüften lassen - jedenfalls wenn man es ordentlich machen will. Reinklemmen geht natürlich auch, aber das klappt häufig nicht so 100%ig und dann hat man über kurz oder lang die Heimchen in Scharen dahinter sitzen und musizieren. Außerdem muss man dann in der Regel den wesentlich teureren, froschverträglichen Kork aus dem Zooladen kaufen, und das -abgesehen vielleicht von der Optik- ohne Zusatznutzen, denn der Schmuckhornfrosch klettert ja nicht.

Natürlich kann man das Terri auch aufwändiger aufrüsten, aber ich denke, hier geht es erstmal um schnelle Hilfe.

Die 75Watt werden nach der Isolierung und in Kombination mit dem Dunkelstrahler sicher zu warm sein, da muss man dann die 75Watt-Birne gegen eine Birne geringerer Wattzahl austauschen oder den Abstand zwischen Lampe und Terrarium erhöhen. Womit wir wieder beim Austarieren und der Empfehlung wären, das ganze erstmal ohne Frosch im Becken auszutesten.

Grüße

[Muffin]

Hallo ihr Lieben!

Ich hab ein bisschen was geändert; das Terra ist jetzt von unten, hinten und den seiten mit Styrophor beklebt. Das und die 75Watt Lampe bringen das Terra Tagsüber auf wunderbare 27°C, ich messe zur Zeit in der Faunabox mit Piggy drin.
Piggy frisst ordentlich, grade wieder einen Stint. Ich hab die Dame mal gemessen und gewogen, sie wiegt bei 3,5 cm etwa 6g (unsere Waage ist leider nicht sonderlich genau, es können auch 8 sein...).
In der Praxis hatten wir kein Korvimin da, bzw nur für Vögel, das ist Bestellt. Kot hab ich untersucht, sind ein paar Flagellaten drin aber das findet man in jeder Amphibie das ist halt so. Selbst wenn man die weg macht, nächstes mal Lebendfutter und die sind wieder im Tier (ja es gibt ausnahmen).

Für die Nacht werde ich mir eine Heizmatte anschaffen um die Temperatur entsprechend zu erhöhen und die dann Tagsüber von der Lampe ablösen lassen. Zum Austesten wird Piggy wohl in der Nacht mal in der Styrophorbox verbleiben (selbstreden IN der Faunabox welche dann in die Box kommt), will Madame ja nicht grillen, was ich mir bei einer 14Watt Matte nicht vorstellen kann, wärmer als vorher sollte es aber allemahle werden.

Die Korkplatte soll IN das Terrarium auch aus optischen Gründen (also nicht die öhm presskork sondern naturkork platten), zur Isolierung hab ich ja jetzt auch die Styrophorplatten außen.

LG
Muffin

[Wallace]

Hallo Muffin?

Ich beheize / temperiere "größere" Terrarien mit einem Thermostat an das ich einen Elsteinstrahler anschließe. Mit dem ensprechenden Thermostat ist sogar eine einstellbare Nachtabsenkung der Temperatur möglich, d. h. Du kannst eine Tages - und Nachttemperatur einstellen die dann automatisch über einen Temperaturfühler geregelt wird.
Denke schon das es bei einem "kleineren" Terri auch lohnt, denn genau dadurch wird ein ungewolltes "Grillen" vermieden..

(hier ein Beispiel, soll keine Werbung sein! Es gibt viele verschiedene Geräte. Wichtig wäre meiner Meinung nur das es eine Nachtabsenkung hat.. )
http://www.ms-reptilien.de/product_info ... s_id=19729

Gruß Torsten

[Quak]

Hallo,

Darmflagellaten sind typische Schwächeparasiten. Bei geringem Befall und guter Konstitution kann man sie unter optimalen Haltungsbedingungen normalerweise vernachlässigen, bei Tieren, die man überwintert bzw. in eine Trockenruhe schickt (also z.B. C. cranwelli), macht eine Bekämpfung u.U. aber schon Sinn.

Darmflagellaten (=homoxener Zyklus) fängt man sich nicht mit kommerziell gezüchteten Futterinsekten als Vektor ein, denn dazu müssten die Futterinsekten vor dem Verpacken z.B. durch Kot infizierter Amphibien gelaufen sein, sondern z.B. über Schmierinfektionen. Eine Wiederbesiedlung nach einer erfolgreichen Therapie erfolgt bei Fröschen im Terrarium in der Regel aufgrund mangelhafter Hygiene seitens des Halters, dafür kann man nicht die Futterinsekten für verantwortlich machen.

Bei der Verwendung von Heizmatten bitte unbedingt den wichtigen Hinweis von Armin beachten, dass diese bei Schmuckhornfröschen nicht als Bodenheizung eingesetzt werden dürfen. Schmuckhornfrösche graben sich bei zu hohen Temperaturen instinktiv tiefer ein, was bei einer Bodenheizung katastrophale Folgen für das Tier haben kann.

Wie bereits geschrieben, sollet man Temperaturmessungen an verschiedenen Orten im Terrarium und zu verschieden Zeiten durchführen, wenn man einen Überblick über die Klimaverhältnisse in einem Terrarium erhalten will. Einzelwerte haben fast keine Aussagekraft, denn es ist etwas völlig anderes, ob die 27°C direkt unter dem Strahler oder in der kühlsten Ecke, ob sie hier oder dort morgens um 10:00Uhr oder abends um 19:00Uhr gemessen werden. Deshalb werden hier in der Regel Temperaturbereiche und nicht einzelne Temperaturen angegeben.

Wenn du die Heizmatte und den Strahler im Wechsel schaltest, solltest du halt berücksichtigen, dass Heizmatten eine gewisse Anlaufzeit haben. Die Matte 24h oder -je nach Bedarf- über einen Thermostat geregelt bzw. eine Schaltuhr z.B. im Viertelstundenrhytmus getaktet laufen zu lassen, und den Strahler tagsüber -eventuell mit entsprechend verringerter Wattzahl oder vergrößertem Abstand zum Terrarium- zuzuschalten, ist wahrscheinlich einfacher und gibt dem Temperaturmosaik im Terrarium deutlich mehr (naturnahe) Konstanz.

Bei der Verwendung von Styroporboxen als vorrübergehendes Nachtquartier muss dir klar sein, dass sie -ohne Heatpack- die Abkühlung auf Raumtemperatur nur zeitlich etwas verzögern. Bei der geringen eingebrachten Masse hast du dort wahrscheinlich nach 1-2 Stunden dann dieselben Temperaturen wie im Zimmer. Das kann man schon mal ausnahmesweise eine Nacht machen, aber es muss einem halt klar sein, dass das für den Frosch nicht ideal ist. Da würde ich lieber im Badezimmer die Heizung aufdrehen und den Frosch über Nacht da reinstellen (natürlich nicht in der Nähe bzw. im Strahlungsbereich von Heizkörpern).

Ich würde auch jetzt erstmal die ästhetischen Ansprüche von wegen der Korkrückwand zurückstellen und schauen, dass der Frosch artgerecht gehalten wird.

Grüße